Cosmétique
naturelle

Ce que le mot « naturel » recouvre

Parler de cosmétique naturelle, c'est d'abord parler d'origine. Les ingrédients d'un soin naturel viennent, pour l'essentiel, du monde végétal, minéral ou, plus rarement, animal : plantes, huiles, cires, argiles. Ils sont parfois transformés pour devenir utilisables, mais leur source reste la nature, par opposition aux molécules fabriquées en laboratoire.

Ce mot rassure, et c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être regardé de près. En cosmétique, « naturel » n'a pas de définition légale propre. Tous les produits vendus en Europe, naturels ou non, relèvent du même règlement, qui impose notamment une évaluation de leur sécurité, mais ce règlement ne dit pas ce qu'est un soin naturel. Les professionnels s'appuient donc sur la norme ISO 16128, qui permet de calculer la part d'origine naturelle d'une formule, ou sur le cahier des charges d'un label. Selon Cosmébio, un cosmétique naturel contient au moins 95 % d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle.

Une origine naturelle ne dit rien, en revanche, de la douceur ni de l'efficacité. Un ingrédient se juge sur ce qu'il fait à la peau, quelle que soit sa provenance, et les actifs naturels comme les actifs conventionnels ont leurs forces et leurs limites. Le plus juste est de les comparer sans parti pris.

Naturel et bio, deux mots qui ne disent pas la même chose

Un produit peut être naturel sans être bio : ses ingrédients viennent de la nature, sans que les plantes aient forcément été cultivées selon l'agriculture biologique. Le bio ajoute une certification, avec un cahier des charges et des contrôles, ce qui apporte un cadre vérifiable. Ni l'un ni l'autre ne garantit à lui seul la qualité d'un soin.

Les pourcentages affichés demandent aussi une lecture attentive. Selon les labels, ils portent sur le total de la formule ou sur la seule part d'origine agricole, et n'ont donc pas le même sens. L'eau, souvent majoritaire dans une formule, n'est généralement pas comptée comme bio, ce qui explique des chiffres parfois modestes. Ce qui compte, au bout du compte, c'est la cohérence de la formulation : une base bien pensée vaut mieux qu'un seul mot sur l'emballage.

Apprendre à lire une étiquette

Pour s'y retrouver, trois repères suffisent : un label dont vous pouvez lire le cahier des charges, une liste d'ingrédients cohérente avec ce que le produit annonce, et un discours qui prouve plus qu'il n'affirme. Parmi les labels les plus courants figurent Cosmos, Natrue et Nature et Progrès. Chacun repose sur un cahier des charges public et sur ses propres niveaux d'exigence. La liste d'ingrédients, appelée INCI, reste le meilleur juge : elle doit s'accorder avec les promesses de l'emballage.

Un texte qui compte beaucoup de mots et peu de preuves, des termes absolus ou un discours qui joue sur la peur appelle la prudence. Le mot « clean » lui-même n'est pas un label : c'est une approche, que seule la vérification rend crédible. Quant aux ingrédients qui font débat, ils méritent d'être compris plutôt que redoutés, et l'origine d'un produit, française par exemple, est un repère de rigueur sans être une garantie.

Une formule qui se conserve et se tolère

Un soin naturel se conserve selon ce qu'il contient, bien plus que selon son origine. Une formule sans eau, comme une huile ou un baume, se garde en général longtemps. Une formule qui contient de l'eau est plus exposée aux micro-organismes, naturelle ou non : sans conservateur adapté, elle peut ne se garder que quelques semaines. La mention « sans conservateur » n'est donc pas toujours un gage de qualité, et la sécurité d'un soin compte davantage que cette promesse. Sur l'emballage, le pictogramme du pot ouvert suivi d'un nombre de mois, 6M, 12M ou 24M, indique la durée conseillée après ouverture. Plus que la date, c'est le produit qui parle : une odeur qui change, une texture qui se sépare ou devient granuleuse, des picotements nouveaux sont autant de signes qu'il vaut mieux s'arrêter.

La même nuance vaut pour la tolérance. Naturel ne veut pas dire sans risque : les huiles essentielles, certains allergènes naturels et les exfoliants dits naturels peuvent irriter. L'irritation, la plus fréquente, vient d'une barrière cutanée fragilisée ou d'un dosage trop fort, et elle s'apaise lorsque vous simplifiez vos soins. L'allergie est une réaction immunitaire à une substance précise : elle revient et peut s'étendre au-delà de la zone appliquée. En cas de réaction intense, étendue ou répétée, il convient d'arrêter le produit et de consulter un professionnel de santé.

Passer au naturel sans brusquer la peau

Les irritations qui suivent un passage au naturel viennent souvent de changements cumulés, ou de l'idée qu'un produit « clean » ne peut pas irriter. Introduire un produit à la fois, en le testant d'abord sur une petite zone, laisse à la peau le temps de répondre. Une peau qui reste stable après plusieurs semaines montre que le soin lui convient.

Quelques ajustements de gestes aident aussi. Un nettoyant naturel mousse moins, parce que ses tensioactifs sont plus doux : la mousse ne mesure pas l'efficacité, et une peau qui crisse est souvent trop délipidée. Côté soleil, les filtres minéraux protègent, à condition d'appliquer la quantité nécessaire et d'y penser aussi en hiver, car les UVA traversent les nuages et les vitres. Quant au maquillage, il se pose très bien sur un soin naturel si vous dosez le soin, laissez le temps de l'absorption et tamponnez plutôt que d'ajouter.